اردن کہانیاں: پیٹرا میں اپنی آخری دوپہر، ایک بدو لڑکے نے مجھے چائے کا کپ دیا — اور بتایا کہ اس کے دادا لارنس سے ملے تھے

سیق کا آخری میٹر۔ تنگ چٹانی راہداری، پورے 1.2 کلومیٹر کے بعد، اچانک کھل جاتی ہے — اور وہ وہاں ہے۔ خزانہ۔ کسی تصویر میں نہیں، کسی نیشنل جیوگرافک کے سرورق پر نہیں، کسی انڈیانا جونز فلم میں نہیں — یہ حقیقتاً وہاں ہے، چٹان کی دراڑ سے صبح کی روشنی کی ایک کرن اسے آدھا کاٹ رہی ہے، ایک طرف گلاب-سنہرا، دوسرا ابھی بھی سائے میں چھپا ہوا۔ میرے پیچھے، کسی نے عربی میں آہستہ سے سرگوشی کی: الحمدللہ۔ میں وہاں کھڑا رہا، سانس پکڑنے اور روکنے کے درمیان، کئی سیکنڈ تک۔

پھر میں نے پیچھے مڑ کر سیق کو دیکھا — وہ چٹانی گزرگاہ جس سے میں ابھی چل کر آیا تھا، اس کا فرش دو ہزار سال کے کھروں اور اونٹوں کے پیروں سے چمکدار ہو چکا تھا — اور سوچنے لگا کہ میں یہاں کیسے پہنچا۔

تین ہفتے پہلے، میں بیجنگ میں ایک کرسی پر بیٹھا ورلڈ کپ کوالیفائر دیکھ رہا تھا۔ اردن بمقابلہ کوئی مخالف جس کا نام مجھے یاد نہیں۔ اسکرین پر ایک بینر چمکا — 'دی شیولرس' — ایک جھنڈے کے اوپر جسے میں نہیں پہچانتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اردن کہاں ہے، نہیں جانتا تھا کہ وہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے، نہیں جانتا تھا کہ ٹیم خود کو 'دی شیولرس' کیوں کہتی ہے۔ کیمرہ اردن کے ایک حامی کی طرف گھوما، اس کا چہرہ قومی پرچم کے سرخ، سفید، اور سیاہ رنگوں سے رنگا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جسے میں نے فرض کیا صرف فتح کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ مجھے میچ کا نتیجہ یاد نہیں۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنا براؤزر کھولا اور 'اردن ٹریول' ٹائپ کیا۔

عمان سات پہاڑیوں پر بسا شہر ہے۔ ٹیکسی ہوائی اڈے سے بل کھاتی اوپر آئی، ڈرائیور نے ریڈیو لبنانی اسٹیشن پر لگایا جو پرانے فیروز کے گانے بجا رہا تھا، پھر ترجمے کی ایپ میں ٹائپ کیا: 'عمان کی سڑکیں اور اردنی صبر ایک ہی چیز ہیں — گول گول گھومتی ہیں، لیکن ہمیشہ پہنچ جاتی ہیں۔' اس نے مجھے ہاشم نامی ریستوران پر اتارا — ساٹھ سال سے زیادہ سے کھلا، کبھی بند نہیں ہوا، جس کا مینیو صرف تین چیزوں کا ہے: حمص، فلافل، چپاتی روٹی۔ ویٹر نے پلاسٹک کے میز پوش پر روٹیوں کا ڈھیر پٹخا اور تیز عربی میں کچھ کہا۔ میں نہیں سمجھا، لیکن میرے پاس بیٹھے کھانے والے نے مسکرا کر ترجمہ کیا: 'اس نے کہا — پہلے کھاؤ، بعد میں بات کرو۔'

اگلی صبح چھ بجے، میں پیٹرا کے داخلی دروازے پر کھڑا تھا۔ اگر آپ کے پاس اردن میں صرف ایک دن ہے، تو وہ سارا پیٹرا کو دے دیں۔ سیق کا ہر سو میٹر ایک مختلف خرد آب و ہوا ہے — داخلی دروازے پر سیاحوں کی چہچہاہٹ، پھر اندر گہرائی میں، ہوا اور آپ کے اپنے قدموں کے سوا کچھ نہیں۔ چٹان کی دیواروں پر قدیم مزار اور پانی کی نہریں نمودار ہوتی ہیں، پتھر ہوا اور پانی سے تراشا گیا پٹھوں کی شکل میں۔ تقریباً آٹھ سو میٹر کے نشان پر، گدھے پر سوار ایک بدو لڑکا میرے پاس سے گزرا اور سر گھمایا: 'تقریباً پہنچ گئے۔'

سیق کے اختتام کے عروج کے بعد، میں خزانے کے عین سامنے ایک پتھر کی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ سیاح تصویریں کھینچنے، انسٹاگرام پر پوسٹ کرنے، گائیڈ بک میں صفحہ نمبر چیک کرنے میں مصروف تھے۔ صرف ایک شخص حرکت نہیں کر رہا تھا — ایک بدو لڑکا، شاید تیرہ یا چودہ سال کا، سرخ اور سفید چوخانے والی کیفئیہ سر پر لپیٹے، ایک ستون سے ٹیک لگائے ہوئے۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر تھرمس سے گرم چائے انڈیلی اور تھما دی۔ 'پودینے کی چائے،' اس نے کہا۔ 'تم بہت دیر سے چل رہے ہو۔ تمہارا پانی ختم ہو گیا ہے۔' چائے میٹھی تھی، چینی سے بھری۔ میں نے پوچھا کہ وہ کب سے پیٹرا میں رہ رہا ہے۔ اس نے کہا: 'میں ہمیشہ سے یہاں ہوں۔ میرے دادا بھی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لارنس سے ملے تھے۔' اس نے اپنا کپ رکھا اور فاصلے میں اشارہ کیا — خانقاہ تک جانے والی آٹھ سو سیڑھیاں — 'اگر تم وہاں جانا چاہتے ہو، ابھی جاؤ۔ دوپہر میں بہت گرمی ہوگی۔'

وادی رم کا رات کا آسمان کسی بیان کا محتاج نہیں۔ بدو گائیڈ نے اگلی صبح کی جیپ کا راستہ ریت میں پاؤں سے کھینچا، پھر مجھے ایک کہانی سنائی: اس کا خاندان سات نسلوں سے یہاں رہتا ہے، اور ہر نسل نے صحرا کو نئے نام دیے۔ 'صحرا نہیں بدلتا،' اس نے کہا، 'لیکن صحرا کو دیکھنے والے لوگ بدل جاتے ہیں۔ تو نام بھی بدلنے پڑتے ہیں۔' اس نے مٹی کے تیل کا لیمپ جلایا اور خیمے کے باہر لٹکا دیا — پچاس کلومیٹر کے دائرے میں واحد مصنوعی روشنی — پھر جادہ شیر کی طرف اشارہ کیا۔ 'تم ستاروں کی وہ پٹی دیکھ رہے ہو؟ ہم اسے اونٹنی کی پلکیں کہتے ہیں۔' میں نے دیر تک اسے دیکھا اور فیصلہ کیا کہ یہ نام 'جادہ شیر' سے کہیں زیادہ درست ہے۔

بحیرہ مردار میں کوئی لہریں نہیں ہیں۔ آپ اندر چلتے ہیں، پانی آپ کو اوپر دھکیلتا ہے، لیکن جب آپ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ خود کو پہلے سے زیادہ بھاری محسوس کرتے ہیں — جیسے پورے کرہ ارض کی کشش ثقل آپ کے ٹخنوں میں مرتکز ہو گئی ہو۔ میں پندرہ منٹ تیرتا رہا، سامنے اسرائیل کو دیکھتا، پیچھے اردن کی صحرائی شاہراہ کو دیکھتا، اس سفر کے تمام ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا۔ اردن ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس تیل نہیں ہے جس نے تیس لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول دیں۔ اس کا کاروباری کارڈ پیٹرا ہے، لیکن اس کی ہڈیاں صبر ہیں۔ وہ صبر جو پتھر کو مندروں میں پیستا ہے، صحرا کو گھر بناتا ہے، اور مہمانوں کو عزت سمجھتا ہے۔

جس دن میں روانہ ہوا، میں عمان میں اسی کیفے میں واپس گیا۔ مالک نے مجھے پہچان لیا اور عربی کافی لے آیا — بغیر چینی، پیندے میں کافی کے موٹے ذرات۔ اس نے کپ کے کنارے سے چھلکی ہوئی کافی میں انگلی ڈبوئی اور میز پر ایک چھوٹا سا دائرہ کھینچا۔ 'یہ پیٹرا ہے،' اس نے کہا۔ 'تم واپس آؤ گے۔' میں نے پوچھا کیوں۔ اس نے دیوار پر لگی اردن کی قومی ٹیم کے شیڈول کی طرف اشارہ کیا۔ 'کیونکہ اگلی بار جب اردن کھیلے گا، تم دیکھو گے۔'