ዮርዳኖስ ታሪኮች: በፔትራ ባሳለፍኩት የመጨረሻ ከሰዓት፣ አንድ ቤዱዊን ልጅ ሻይ ሰጠኝ—አያቱም ላውረንስን እንዳገኘ ነገረኝ

የSiq የመጨረሻው ሜትር። ጠባቡ የዓለት መተላለፊያ፣ ሙሉ 1.2 ኪሎሜትሮች በኋላ፣ በድንገት ተከፍቶ—እነሆ እዛ ነው። Treasury። በፎቶግራፍ ሳይሆን፣ በናሽናል ጂኦግራፊክ ሽፋን ሳይሆን፣ በኢንዲያና ጆንስ ፊልም ሳይሆን—በትክክል እዚያ አለ፣ የጠዋት ብርሃን በዓለቱ ስንጥቅ ውስጥ እየተሰነጠቀ በሁለት ተከፍሎ፣ ግማሹ ሮዝ-ወርቅ፣ ሌላኛው ግማሽ ገና በጥላ ውስጥ ተደብቆ። ከኋላዬ፣ አንድ ሰው በአረብኛ ሹክ አለ፦ አልሀምዱሊላህ። እስትንፋሴን በመያዝና በመልቀቅ መካከል ተያዝኩና፣ ለበርካታ ሰከንዶች ቆምኩ።

ከዚያም ወደ Siq መለስ ብዬ ተመለከትኩ—አሁን የተጓዝኩበትን የዓለት መተላለፊያ፣ ወለሉ በሁለት ሺህ ዓመታት የኮፍታና የግመል እግር ተወልውሎ—እናም እዚህ እንዴት እንደደረስኩ ወደ ኋላ መከታተል ጀመርኩ።

ከሦስት ሳምንታት በፊት፣ ቤጂንግ ውስጥ ወንበር ላይ ተቀምጬ የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ እየተመለከትኩ ነበር። ዮርዳኖስ እና ስሙን የማላስታውሰው ተቃዋሚ። አንድ ባነር በማያ ገጹ ላይ ብልጭ አለ—'The Chivalrous'—ከማላውቀው ባንዲራ በላይ። ዮርዳኖስ የት እንደሆነች አላውቅም ነበር፣ ምን ቋንቋ እንደሚናገሩ አላውቅም ነበር፣ ቡድኑ ለምን ራሳቸውን 'The Chivalrous' እንደሚሉ አላውቅም ነበር። ካሜራው ወደ አንድ የዮርዳኖስ ደጋፊ ተቆረጠ፣ ፊቱ በቀይ፣ ነጭ እና ጥቁር የብሔራዊ ባንዲራ ቀለማት ተቀብቶ፣ ዓይኖቹም ከድል በኋላ ብቻ የሚታይ መስሎ የሚታሰበውን ነገር ይዘው ነበር። የጨዋታውን ውጤት አላስታውሰውም። ነገር ግን አሳሽ ከፍቼ 'jordan travel' ብዬ መፃፌን አስታውሳለሁ።

አማን በሰባት ኮረብታዎች ላይ የተገነባች ከተማ ናት። ታክሲው ከአየር ማረፊያው ወደ ላይ ተጠምዝሞ ወጣ፣ ሾፌሩም ራዲዮውን የድሮ Fairuz ዘፈኖች ወደሚጫወት የሊባኖስ ጣቢያ አስተካክሎ፣ ከዚያም በትርጉም መተግበሪያ እየተየበ እንዲህ አለ፦ 'የአማን መንገዶች እና የዮርዳኖስ ትዕግስት አንድ ናቸው—ዙሪያ ይዞራሉ፣ ነገር ግን ሁልጊዜ ይደርሳሉ።' Hashem ወደሚባል ምግብ ቤት አወረደኝ—ከስድሳ ዓመታት በላይ የተከፈተ፣ ፈጽሞ ያልተዘጋ፣ ምናሌውም ሦስት ዕቃዎች ብቻ ያለው፦ ሁሙስ፣ ፋላፌል፣ ጠፍጣፋ ዳቦ። አስተናጋጁ አንድ ክምር ዳቦ በላስቲክ ጠረጴዛ ልብስ ላይ ደበደበውና ፈጣን የአረብኛ ቃላትን አወጣ። አልገባኝም፣ ነገር ግን ከጎኔ የተቀመጠው ሰው በፈገግታ ተረጎመልኝ፦ 'እንዲህ አለ—መጀመሪያ ብላ፣ ከዚያ ተናገር።'

በሚቀጥለው ቀን ከጠዋቱ ስድስት ሰዓት ላይ፣ የፔትራ መግቢያ ላይ ቆሜ ነበር። በዮርዳኖስ አንድ ቀን ብቻ ካላችሁ፣ ሁሉንም ለፔትራ ስጡት። እያንዳንዱ መቶ ሜትር የSiq የተለየ ማይክሮ-አየር ንብረት አለው—የቱሪስቶች ጩኸት በመግቢያው፣ ከዚያም ወደ ውስጥ ጠልቆ፣ ንፋስ እና የራሳችሁ የእግር ድምፅ እንጂ ምንም የለም። ጥንታዊ መቅደሶች እና የውሃ ማስተላለፊያዎች በዓለት ግድግዳዎች ላይ ይታያሉ፣ ድንጋይ በንፋስና በውሃ ተቀርጾ የጡንቻ ቅርጽ አለው። በግምት ስምንት መቶ ሜትር ምልክት ላይ፣ አንድ የቤዱዊን ልጅ በአህያ ላይ አልፎኝ አንገቱን አዞረ፦ 'ተቃርበሃል።'

ከSiq መጨረሻ ከፍተኛ ደረጃ በኋላ፣ በቀጥታ ከTreasury ፊት ለፊት ባለው የድንጋይ ደረጃ ላይ ተቀመጥኩ። ቱሪስቶች ፎቶ በማንሳት፣ ወደ ኢንስታግራም በመለጠፍ፣ በመመሪያ መጽሐፋቸው የገጽ ቁጥሮችን በመፈተሽ ተጠምደው ነበር። አንድ ሰው ብቻ እንቅስቃሴ አልነበረውም—አንድ የቤዱዊን ልጅ፣ ምናልባት አስራ ሦስት ወይም አስራ አራት ዓመቱ፣ ቀይና ነጭ የተሸረበ ከፊየህ በራሱ ላይ ተጠቅልሎ፣ በአንድ አምድ ላይ ተደግፎ። አጥልቆ አየኝ፣ ከዚያም ከቴርሞስ ሙቅ ሻይ አፍልቆ ሰጠኝ። 'የሚንት ሻይ፣' አለ። 'ለረጅም ጊዜ ተጉዘሃል። ውሃህ አልቋል።' ሻዩ ጣፋጭ ነበር፣ በስኳር የተሞላ። በፔትራ ምን ያህል ጊዜ እንደኖረ ጠየቅሁት። እንዲህ አለ፦ 'ሁልጊዜ እዚህ ነበርኩ። አያቴም እንዲሁ። ላውረንስን አገኘሁ አለ።' ስኒውን አስቀምጦ ወደ ሩቅ ጠቆመ—ወደ ገዳሙ የሚወስዱትን ስምንት መቶ ደረጃዎች—'ወደዚያ መሄድ ከፈለግህ፣ አሁን ሂድ። ከሰዓት በኋላ በጣም ይሞቃል።'

የWadi Rum የምሽት ሰማይ ምንም አባባል አያስፈልገውም። የቤዱዊን መሪው የሚቀጥለውን ቀን የጂፕ መንገድ በእግሩ በአሸዋው ላይ ቀርጾ፣ ከዚያም አንድ ታሪክ ነገረኝ፦ ቤተሰቡ እዚህ ለሰባት ትውልዶች ኖሯል፣ እና እያንዳንዱ ትውልድ ለበረሃው አዳዲስ ስሞችን ሰጥቷል። 'በረሃው አይለወጥም፣' አለ፣ 'ነገር ግን በረሃውን የሚመለከቱት ሰዎች ይለወጣሉ። ስለዚህ ስሞቹም መለወጥ አለባቸው።' የኬሮሲን መብራት አብርቶ ከድንኳኑ ውጪ ሰቀለው—በሃምሳ ኪሎሜትር ራዲየስ ውስጥ ብቸኛው ሰው ሰራሽ ብርሃን—ከዚያም ወደ ሚልኪ ዌይ ጠቆመ። 'ያንን የከዋክብት ባንድ ታያለህ? የግመል ሽፋሽፍት እንለዋለን።' ለረጅም ጊዜ ተመለከትኩትና ይህ ስም 'ሚልኪ ዌይ' ከሚለው እጅግ ትክክለኛ መሆኑን ወሰንኩ።

የሙት ባህር ማዕበል የለውም። ትገባላችሁ፣ ውሃው ወደ ላይ ይገፋችኋል፣ ነገር ግን ለመቆም ስትሞክሩ፣ ከበፊቱ የበለጠ ከባድ ይሰማችኋል—የመላው ፕላኔት ስበት በቁርጭምጭሚታችሁ ላይ እንደተከማቸ። ለአስራ አምስት ደቂቃዎች ተንሳፈፍኩ፣ በማዶ እስራኤልን እየተመለከትኩ፣ ወደ ኋላዬም የዮርዳኖስን የበረሃ አውራ ጎዳና እየተመለከትኩ፣ የዚህን ጉዞ ሁሉንም ቁርጥራጮች ለመሰብሰብ እየሞከርኩ። ዮርዳኖስ ነዳጅ የሌላት አገር ናት ነገር ግን ድንበሯን ከሦስት ሚሊዮን በላይ ለሆኑ ስደተኞች ከፍታለች። የንግድ ካርዷ ፔትራ ነው፣ ነገር ግን አጥንቷ ትዕግስት ነው። ድንጋይን ወደ ቤተመቅደስ የሚፈጭ፣ በረሃን ወደ ቤት የሚቀይር፣ እንግዶችንም እንደ ክብር የሚይዝ ዓይነት ትዕግስት።

በሄድኩበት ቀን፣ መልሼ አማን ውስጥ ወደዚያው ካፌ ሄድኩ። ባለቤቱ አወቀኝና የአረብኛ ቡና አመጣልኝ—ያለስኳር፣ ወፍራም የቡና ደለል ከስሩ። ጣቱን ከስኒው ጠርዝ በላይ በፈሰሰው ቡና ውስጥ ነክሮ በጠረጴዛው ላይ ትንሽ ክብ ቀረጸ። 'ይህች ፔትራ ናት፣' አለ። 'ትመለሳለህ።' ለምን ብዬ ጠየቅሁት። በግድግዳው ላይ ወደ ተሰቀለው የዮርዳኖስ ብሔራዊ ቡድን የጨዋታ መርሐግብር ጠቆመ። 'ምክንያቱም በሚቀጥለው ጊዜ ዮርዳኖስ ስትጫወት፣ ትመለከታለህ።'